原标题：卷土重来的造梦师蒂埃里·穆格勒

2020 年10月22日，鬼才设计师蒂埃里· 穆格勒(Thierry Mugler)的剪裁主义回顾展在巴黎拉开序幕。穆格勒的服装设计集合了建筑、戏剧等设计元素，鬼魅夸张又充满未来感的设计风格使他成为了20世纪90年代时装史上的传奇。展览汇集了穆格勒亲手制作的150件经典服装，以及大量未发表的档案文件和设计草图。其中包括穆格勒为戏剧《麦克白》设计的16件戏服，以及穆格勒最为经典的性感机器人胸衣和昆虫造型的高定系列等。除此之外，由穆格勒和乔治·迈克尔(George Michael )执导的《Too Funky》时尚 MV 也在现场回顾播放。

蒂埃里·穆格勒(Thierry Mugler)的剪裁主义回顾展现场图

说到鬼才设计师，人们可能会想到英国的亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)、约翰·加利亚诺(JohnGalliono)、法国的老顽童让·保罗·高提耶 (Jean-PaulGaultier)以及比利时的马丁·马吉拉(Maison MartinMargiela)，他们用离经叛道的才华，向世人展示了众多惊艳时代的作品。而在崇尚浪漫优雅的法国，还有一位高调、飞扬跋扈、嚣张到骨子里的鬼才设计师穆格勒。穆格勒并不是在设计服装，而是在造梦，制造一个个绚烂、引人入胜的梦境，使人久久不能忘怀。

穆格勒出生于1948年，在14岁时曾担任过芭蕾歌剧院的舞者，这为他此后的戏剧化创作奠定了前提条件，20岁时在巴黎开始从事时装行业。出名前，他曾在GUDULE BOUTIQUE当设计助理，出任 ANDREPETERS 公司设计师，1974 年创立个人品牌并迅速打响知名度。几年后，穆格勒的名字已经享誉国际时装界并受法国高级时装联合会的邀请，在1992年开始推出高级定制系列。后期，穆格勒将戏剧化的情景搬上秀场，这种前卫的做法，使他成为这种秀场表现形式的开创者和先行者。穆格勒的设计跨越了他的时代并预见了未来时装趋势，成了当时时装界最受争议的设计师。穆格勒的设计草图笔触挥洒自如天马行空，夸大的肩膀和收得不能再收的腰部剪裁，不只在笔下展现，每一件制成品都能完全呈现。锋利的剪裁更是品牌难以被超越的绝活。

穆格勒经常制作皮革和橡胶制的服装，其中一些服装使他们的穿着者像科幻小说中的巨型昆虫。他的其余的成衣系列，例如色彩鲜艳，剪裁精巧的西服等，在大卫鲍伊的引领下，非常受欢迎，尤其是在1980年代。凡是看过他作品的人无不被他充满想象力与对女人味的极致把握所倾倒，在穆格勒的世界中，无论是昆虫还是鸟兽甚至是摩托车元素，都在T台上化为匕首般锋利的视觉感受，夹杂着毫不掩饰地强势性感。

机械 AI、Cyberpunk 带来的金属、PVC 时装趋势和它成就的那场 DIOR 和空山基的合作大秀，但这并不是如今新衍生出来的时尚，早在90年代，这些早已成为穆格勒的设计元素。在1995年，穆勒将未来主义演绎到了极致，经典的机械姬造型在当时引发轰动。如今，未来感时装成为主流，这些单品被再次翻出，被碧昂斯(Beyoncé)、妮琪·米娜(Nicki Minaj) 重新演绎， 非但没有过时，完全符合时下的潮流趋势。

昆虫LES INSECTSE 系列

1988年，在穆格勒亲自操刀的《穆格勒摄影集》中，构建出一个由空旷天空，大地或建筑构成的巨大背景。摄影里面的服装、构图早就显示出惊世骇俗的前卫思想。宏大的背景和独特的服装结合在一起，营造出一种独特的视觉感觉，在宏大的叙事中，服装原有的意义并没有被冲淡，反而突出了服装的氛围感，甚至 还带有苏维埃冷战时期钢铁洪流的力量感，其理念在当今看来仍然不过时。

他的超前还不仅仅体现在对时尚元素的超前掌握，更是在种族，性别等当下最热门的话题中，在20世纪90年代就给出了自己的答案。他不仅是第一个在秀场上启用黑人来担当圣母的角色，并且第一次启用了男女一同走秀，大胆启用大码模特，老年模特，以及亚裔模特，在他的梦幻世界里，没有种族，高矮胖瘦，有 的只有自信，飞扬跋扈的美。

整个展览是按照穆格勒设计的不同主题的服装来展示，第一个展厅的服装灵感源自欧洲黑暗的中世纪、宗教、以及女巫。大量的黑色布料淹没在昏暗的灯光中，配合着庄重的管风琴乐声，营造出一种严肃深沉的氛围，使人不自觉地沉浸到穆格勒的灵感与设计中。

这次展览是对穆格勒时装设计的一次真正颂扬，超凡脱俗的设计不言自明。从著名的 La Chimère 系列到未来主义的女机器人，在1973年至2001年之间共计了140项极具创意巧思的动人作品，还展出了设计师cult icon式的香水、相片和未曾公开的绘图。穆格勒是一个真正的多面创意，涉足了舞台、电影和音乐领域的设计师。MMFA总干事兼首席策展人娜塔莉·邦迪（Nathalie Bondil）认为，穆格勒的作品中已经出现了今天的超前意念，变形动种、女超人和半机械人，他很早就意识到了超人类革命的到来。他的流线型优雅服装以及危险诱人的女人在现实的边界上为人们带来魅力和诱惑，令无数人前往观赏。伊·布尔丁（Guy Bourdin），让·保罗·古德（Jean-PaulGoude），戴维·拉夏普尔（David LaChapelle），赫尔穆特·牛顿（Helmut Newton），赫伯·里特斯（HerbRitts）和多米尼克·伊瑟曼（Dominique Issermann）等当代最伟大的时尚摄影师的一百多件作品都为此次展览锦上添花。许多沉浸式画廊都是由艺术家设计的，例如米歇尔·勒米厄（Michel Lemieux）和菲利普·费罗弗（Philipp Fürhofer），以及特殊效果工作室RODEO FX。伦敦设计师托德·邦杰（Tord Boontje）还为其中一个画廊创作了施华洛世奇水晶吊灯。人体模型是由鹿特丹的汉斯·布特人体模型定制的。

蒂埃里·穆格勒(Thierry Mugler)的未来主义风格

尽管穆格勒已经不再经营自己的个人品牌，但是他勇敢、前卫，不妥协的设计不应该被遗忘，他在那个飞扬跋扈的90年代留下了浓墨重彩的一笔。在穆勒的世界里，有法式优雅的礼服、鬼魅性感的舞娘、充满未知的外星来客，以及时刻准备战斗的女战士，她们皆构筑起了穆勒时装的天方夜谭。从现在他的服装的重新流行可以看出，真正有思想，有见地的产品永远不会过时，它们是超越 时代而存在的。正如穆格勒自己所说，他更像是一个造梦师，在现实世界中构建 一个梦幻的世界，而我们每个人都可以在这个时装国度里畅游。

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