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中国美术报 作者:苏禾2019-01-07 15:35

原标题:中国、印度、日本:伊夫·圣·罗兰的“东方之梦”

“梦境中,我去过世上每一个国家。”伊夫·圣·罗兰如此说道。

1978年,工作中的伊夫·圣·罗兰

近日,伊夫·圣·罗兰博物馆以展览“YVES SAINT LAURENT: DREAMS OF THE ORIENT”(伊夫·圣罗兰:东方之梦)为观众展现了圣罗兰先生的东方梦境。通过这些展品,我们或许可以走入设计师于梦境中构建的那个神秘而诗意的东方世界。

圣罗兰一生只去过印度、日本和中国,他对东方文化非常钟爱,“在20世纪70年代事业发展最为迅速的时期,他的床头摆满了佛像、佛像图片和中国水墨画”。在充满想象力的圣·罗兰先生看来,“我只需读一本书或看着一张图画,就可以神游到某个地方或融入某片景色之中”。

伊夫·圣·罗兰旧照,房间里陈设着他的东方收藏品

伊夫·圣·罗兰:东方之梦

“伊夫·圣·罗兰:东方之梦”是伊夫·圣·罗兰博物馆自2017年10月开放以来的第一个主题展览。约50件高级时装设计作品,以及手稿、照片和来自博物馆和私人收藏的亚洲文物被陈设在环境优雅的展厅内,这些展品回顾了中国、印度和日本文化对圣·罗兰先生的创作启发。

展览海报

© Musée Yves Saint Laurent Paris

展览的“中国”板块展出了部分圣·罗兰在1977年秋冬发布会上的“La Chine Impériale(中华帝国)”高级定制系列服饰,以及大量与中国有关的设计手稿。这一系列,圣·罗兰大胆地将他所理解的中国风格融入设计之中。我们可以看到,从对丝绸面料的表现,到对襟、立领、盘扣等中国服饰元素,以及大面积的刺绣,无不彰显着圣·罗兰对中国风的偏爱甚至是痴迷。

有趣的是,“中华帝国”系列发布的时候,圣·罗兰其实还并未真正来到过中国,他是在8年之后才第一次踏上了这片让他魂牵梦萦的土地。

展览现场

"Yves Saint Laurent: Dream of the Orient", La Chine Impériale ©Yves Saint Laurent/ photo Thierry Ollivier

圣·罗兰曾说,“我的创作时常被‘中国’打断,在我的脑海中也时常出现中国意向。一本古老的画册也许就能完全承载我对中国的想象……我完全不需要去到那里,因为我的梦境里充斥了一个完整的中国……”显然,在他看来,遥远的中国早已经映射在他的梦中,而他以想象力编织出的“中国”,则是一个更为诗意和完美的存在。

展览现场

"Yves Saint Laurent: Dream of the Orient", La Chine Impériale ©Yves Saint Laurent/ photo Thierry Ollivier

当圣·罗兰谈到他另外一个灵感源泉印度时,也说过类似的话语:“当我细读一本关于印度的画册或书籍,就会获得灵感并付诸实践,就如同我亲身到过那里一样。这就是我的想象力。”印度风格在他设计中的应用甚至要早过中国风格,早在1962年圣·罗兰自立门户之时,便有一批十分抢眼的高级定制系列服饰出现在众人面前,设计灵感来自于南印度的传统服饰“莎丽”(Sari)。同时,有关印度的“梦境”一直贯穿于圣·罗兰的整个设计生涯,直到2002年圣·罗兰最后一场告别秀中,依然可以看到大量印度元素。

展览现场

"Yves Saint Laurent: Dream of the Orient", L'Inde ©Yves Saint Laurent/ photo Thierry Ollivier

圣·罗兰设计手稿

© Musée Yves Saint Laurent Paris

从欧洲的各种画家诸如莫奈、梵高,到无数的装饰艺术家,都不曾掩饰他们对日本文化的钟爱。而圣·罗兰对日本的喜爱,更与他的生活伴侣皮埃尔·贝尔杰(Pierre Bergé) 密不可分,两人都深深迷恋日本传统文化,在圣·罗兰看来,“今天的日本,依旧在不断变化……是过去与现在的完美结合体。”

圣·罗兰在日本京都

提起圣·罗兰设计的服装,总是让人联想起吸烟装(Le smoking)那样干净、硬朗的廓形,而带有强烈形式感的日式和服,无疑给圣·罗兰的廓形设计提供了源源不断的灵感。

展览现场

"Yves Saint Laurent: Dream of the Orient", Le Japon ©Yves Saint Laurent/ photo Thierry Ollivier

伊夫·圣·罗兰设计手稿

"Yves Saint Laurent: Dream of the Orient", L'Inde ©Yves Saint Laurent/ photo Thierry Ollivier

伊夫·圣·罗兰博物馆

此次展览的举办地位于巴黎Marceau大街2号的伊夫·圣·罗兰博物馆,这里曾经在长达28年的时间里被作为圣·罗兰的设计工作室,2017年由皮埃尔·伯格-伊夫·圣·罗兰基金会发起,改建为博物馆对外开放。馆藏的珍贵文献、图像资料和手绘设计稿,向世人展示着这位法国设计界灵魂人物及其伴侣的艺术世界,自开馆以来,便成为了不少时尚达人的朝圣地。

伊夫·圣·罗兰博物馆 © Sophie Carre

伊夫·圣·罗兰博物馆占地450平方米,里面的藏品是圣·罗兰从1974年到2002年花了将近三十年的时间设计、收集完成的。在同一栋大楼内,还设有皮埃尔·伯格-伊夫·圣·罗兰基金会(YSL Fondation)的总部。目前,博物馆以各类回顾性展览和主题性临时展览交替进行,计划一年策划两个主题性临时展览,策划按照梳理圣·罗兰不同时期的设计为逻辑,向公众全面展示圣·罗兰丰厚的时装收藏及历史。

伊夫·圣·罗兰博物馆展品

博物馆的左手边是高定试衣间,是当年供客人挑选、试装的地方

伊夫·圣·罗兰博物馆收藏部总监Aurélie Samuel女士曾在采访中谈到博物馆的建馆始末:圣·罗兰于2002年正值品牌四十周年之际退休,同皮埃尔·贝尔杰一起创建了圣·罗兰基金会,2017年巴黎伊夫·圣·罗兰博物馆在圣·罗兰时装屋原址上正式开幕,从基金会升级到美术馆的目的都是保护并传承圣·罗兰所代表的设计文化。与其展示的前卫创作思想一致,自1961年圣·罗兰第一个秀他就开始着手系统整理归档自己的设计作品,而且这项工作得到了皮埃尔·贝尔杰的支持,这才有了今天大家所能看到的完整史料。

博物馆中圣·罗兰的办公区域

“幸运的是,我们无需辛苦地在世间寻找其过往的作品,因为我们自己就有最完整的资料,无论是时装还是设计相关的文本。另外,我们安排一年两次的展览计划还基于对面料本身的考虑,时装的面料都非常脆弱,4至5个月的展示期也是为了更好地保护面料,过于频繁的取动都会造成面料的损伤。”Aurélie Samuel女士说。

据悉,因为圣·罗兰留下的这些精美的作品早已变成了法国时尚文化的一部分,伊夫·圣·罗兰博物馆已被列入法国国家级博物馆。

博物馆中陈列的配饰

博物馆中陈列着圣·罗兰的绘画作品

伊夫·圣·罗兰:从男爵后裔到时尚先锋

YSL是法国著名的奢侈品牌,主营品类包括时装、护肤品、香水、箱包、眼镜、配饰等。提到YSL,除了近年来几乎人手一支的口红,它的历史还有吸烟装、摩洛哥兰、“鸦片”香水、蒙德理安系列等许多令人赞不绝口的设计和产品。

才华横溢、颜值能打的创始人伊夫·圣·罗兰,1936年8月1日出生于法国属地阿尔及利亚,是名副其实的含着金汤匙的“富二代”,他的祖先多从事法律相关事业,也有曾被封为男爵的,他“住在阳光充足的大城堡里,由整洁的仆人服侍,在上流社会纸牌聚会中打发时间,到帆船俱乐部度过夏天”。

儿时的伊夫·圣·罗兰

圣·罗兰的父亲是一名商人,拥有保险事业及电影制作事业,因此从小便可以经常从上流社会的晚宴中接触到许多时装。九岁时,他生日的愿望不是拥有新玩具或者长大继承家业成为一名贵公子,他说:“让我的名字出现在香榭大道的霓虹灯上吧”;十七岁时,他参加国际羊毛事务局的设计比赛,获得第三名;十八岁时,他以一套不对称设计的黑色鸡尾酒宴服夺下第一名,登上Vogue杂志,并被引荐到Christian Dior旗下工作,担任Dior的副手。

工作中的伊夫·圣·罗兰

1957年,Christian Dior病逝,仅有21岁的圣·罗兰主持了公司的时装发布会,结果大获成功并因此成名。之后,圣·罗兰幸运地遇见了他后来的伴侣皮埃尔,她不但成为了他亲密的生活伴侣,同时也是他事业上的重要伙伴,并与他携手走到了人生的最后一刻。皮埃尔曾说,“我离开他最远的距离,也就是他住在街头而我住在街尾。”

伊夫·圣·罗兰与身穿他设计服装的模特

《伊夫·圣·罗兰传》剧照

1962年,圣·罗兰自立门户,与皮埃尔合力创建以自己名字命名的时装品牌YSL,在推出处女秀后便一炮而红。在这场秀中,圣·罗兰拿出了水手衣、郁金香线条等引领了新一轮时尚的先锋设计,在巴黎时装界为新品牌树立起特色鲜明的面貌。这些标新立异的产品迅速俘获了顾客的心,圣·罗兰也开始用成衣和系列化产品线的方式经营自己的时装品牌。从1968年在巴黎塞纳河左岸开设第一家成衣店到1971年,短短三年间,YSL旗下已经拥有了46家连锁店。在六七十年代,YSL代表了反叛权威的精神,它让喇叭裤、无袖汗衫、嬉皮装、长统靴、中性服装、透明装等在当时看来十分出位的单品迅速蹿红,在时装界站稳了脚跟之后,YSL迅速扩张着自己的领土,涉足更广泛的时尚品类。

1966年YSL推出名噪一时的蒙德里安裙

2002年,YSL谢幕秀上模特重新演绎蒙德里安裙

圣·罗兰的设计灵魂是他敏感细腻的时尚触觉和丰富的想象力,因此他总能带给时尚界惊喜。1976年,他发表了一系列前所未有的设计款式,将吉普赛、印度、高加索、斯拉夫、土耳其等地区的特色融入其中;1977年,他让高大、深色皮肤、体态丰满的模特展示他的新设计,作品影射出对摩洛哥、中国、日本和西班牙等国度的好奇,同年推出的东方香调的“鸦片”香水也成为了一款风靡世界的产品;1982年,圣·罗兰被美国时装设计师协会授予国际时装奖;1993年1月19日,YSL时装公司与法国国有石油化学大公司(ELF-SANOFI)进行了商业合并;2002年,在四十周年庆上,圣·罗兰宣布退休。

1978年,伊夫·圣·罗兰和他的裁缝Jean-Pierre、工作室负责人Ida女士等人在一起

2004年,伊夫·圣·罗兰与皮埃尔·贝尔杰

退休时,65岁的圣·罗兰身体状况已经不佳。他在法国电视台的采访中缓缓地说,“自从1月份正式宣布退休以来,为了赶制完最后的定单,一直都在工作。之后,我要去度假了,希望回来后,一切都会归于平静。”而他于1月份举行的那场告别时装秀,则被媒体描述为“泪花中的掌声”。这场秀,展现了圣·罗兰40多年来的设计生涯,更可被视为是战后欧洲时装发展的历史记载,其中的吸烟装、夹克上装、蒙德里安系列、毕加索系列、黑色性感透视装等设计,都成为了欧洲时装史上重要的节点。

圣·罗兰告别时装秀

圣·罗兰在告别时装秀上

2007年11月1日,在巴黎的深秋里,伊夫·圣·罗兰高级时装设计工作室正式关闭;2008年6月2日,71岁的圣·罗兰走完了他传奇的一生。但他以无限的想象力编织出的那一个个诗意又前卫的梦境,已经被镌刻进了时间的博物馆中,等待后人随时的朝圣。