《清明上河图》:一画千载 两世繁华

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看Gucci秧歌队的最新表演了吗?

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带有中国偏远地区特别风味的纹样和色彩,配合完全不协调的搭配,实力超群。

顿时让隔壁秀场许多和谐美好的产物失去了原本靓丽的色彩。

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上面右边这张,总觉得篮子里拎的是鸡蛋是怎么回事?

不管鸡蛋了,说点重要的。之前Gucci的年报,2016财年他家独大,销售增长12.7%,卖了43.78亿欧元,请注意,是欧元....吓得我噗通跪地....

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在奢侈品都卖不动的情况下,Gucci秧歌队简直成了印钞机,可最新发布的2017秋冬系列,还敢秀上面这种“淘宝裂帛风”,为何如此“丧心病狂”.....

因为:

用一个词形容Gucci的设计——

精准,精准得如同电脑。设计师Alessandro Michele一步两步,似魔鬼的步伐,让你心甘打开钱包。

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设计师Alessandro Michele

他到底是怎么抓住市场的七寸?

这得从他负责Gucci的第一场秀开始说起。

Alessandro Michele原来是Gucci的配件设计师,做过前任创意总监的助理,他荣登一把手位置后,第一场秀其实是男装,2015秋冬系列。

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不用怀疑,典型的性别模糊,还给男人们穿上了蕾丝。

要说大胆,其实并没有,这种性别模糊在时尚圈并不新鲜,玩得惊世骇俗的多了去了。他的单品则做得非常实用,用色非常70年代。这才有话题,又能卖。

往往,大牌换设计师之后,风格大换血更容易得到关注。人们就是这么健忘,总希望看到新的,寻求刺激。所以这个开头非常好。

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没过几天,女装秀的发布,才让大家更进一步明白设计师的意图。如果说男装秀还会有些诟病就是挺像Prada,女装其实也还是很像,但风格更明朗,首先加深了与之前Gucci完全不一样的印象,刺激度够。

这场秀几个关键词,就能看出来Alessandro Michele如何精准把握市场。

选取其中四种单品举例:

怀旧印花的小仙裙

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仙女裙不用说,你们中很多人都爱,但是,这种具有名媛风的设计每季特多,从Valentino、Elie Saab等等,如何既满足大家对仙女风的依赖,但又不一样,印花是重点。

Alessandro Michele曾经当任过几百年历史的瓷器品牌Richard Ginori的总监,

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Richard Ginori

显然,Richard Ginori的纹样特征与新Gucci非常接近,带有些装饰主义的意味。这种装饰元素在Gucci贯穿始终,复古的感觉极为强烈。

所以,当结构上并无太多亮点但很保险的仙女裙以这种面貌出现时,人们觉得眼前一亮,但又保持了实穿行。你当时有没有这种感觉?

继续,

怀旧印花中性西服套装-

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还是在强化复古印花,加深消费者印象的好办法。反正,这会肯定有很多人在欢呼雀跃了。而且,再一次强调了性别模糊。

系一根丝带-

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系一根丝带同样是70年代风格的显著代表,复古感+1。

花鸟虫蛇-

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相对于花草这种百年来年年见的元素,加一些稍稍少见的就感觉不同,从鸟开始,还有后来的昆虫、蛇等等,这不是一蹴而就,有一个尝试的过程,厉害。

看个小部分合集,

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当时国内流行所谓的性冷淡风,国外可以说成是Normcore(插一句,从设计的角度来说,我觉得这种风格简直是个bug,这个问题不深究),Gucci在当时是反流行的,现在的人就喜欢反流行,由此来标榜自己的不一样。

总结一下,穿Gucci可以给人这样的自信:

我跟外面的妖艳*货不一样,而且,我有内涵,我平权,我不呆板。

为啥要加入内涵这个OS,不信你往上翻图,有种70年代大学生既视感,但很时髦。

如果说这场秀只是试水,那收获好评之后,要做的就是加深印象。

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这是接下来的2016早春系列,与前一个发布如出一辙。早春这种过渡系列,关注的人没有那么多,继续保持原状确实就够了。但是在元素上加了猛禽:蛇与虎。

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重头戏是接下来的2016春夏系列,

Alessandro Michele要做的就是上场秀的2.0版本,加深一切元素印象。

严格来说,款式上依旧完全没有变化,照旧选择的是最畅销最实用的那些,所有的变化集中在面料、纹样、色彩。

比如,开场的第一件蕾丝风衣,

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左边是Gucci2016春夏,右边是Burberry2014春夏,其实都是蕾丝风衣,但主要通过色彩的变化,感觉完全不一样,设计师帮你做了一件你做不好的事情——混搭。他在设计的时候,就帮你混过了。

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左边是Gucci2016春夏,右边是Chanel套装,为啥没有人称Chanel时髦奶奶风,因为Chanel的年轻感是通过搭配形成,而Gucci是通过本身的配色,其次,Gucci每一季都在做这种强化,简直如同心理暗示。

仙女裙就不做跟其他品牌的对比图了,总之,他用稳妥的款式,配合一直在强化的复古混搭感。

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另外,每一季都会突出一些有趣的动植物元素,这样才显得有趣、活泼。

比如这一季是甲虫、菠萝等等,蛇等猛禽继续。

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这一季还出现了带有中国风的款式。 

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非常不和谐的搭配,但符合现在的时髦追求。

这种混搭的感觉,一季比一季加强,既满足了求新的刺激感,又是对市场的一种试探和暗示。

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Gucci2016早秋 

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Gucci2016秋冬

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Gucci2017春夏

可以说,Richard Ginori一步一步往极致靠拢。别忘了,极致在今天的任何语境下,都是流行的通行证,无关对错。

所有对元素的强化,都用了夸张和实用两种呈现方式进行穿插,这也是撬开你钱包的钥匙。

比如那双著名的毛毛鞋,

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2015秋冬一发布就火了,甭管是说丑还是美,因为右边的这款足够有话题性,而且是元素的极致表达。不过不要紧啊,它的存在是方便左边这种实用款走进淘宝的千家万户以及各种潮人街拍。何况,还是会有喜欢尝鲜的潮人穿右边的鞋拍照。这一招屡试不爽。

看最新的2017秋冬系列,

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除了拍大片,真的会有人这样挂三只包吗?显然不会,他要的是传播方式,以及划重点。

设计师一直在帮你们划重点,每一集都是如此,乐此不疲。

再看看其他细节,

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只要眼不瞎,都会感受到他要塑造的Gucci形象,那就是跟其他老气的奢侈品不一样。Gucci会玩,有奇思妙想,尽管你最终进店买的可能是,一只绣了昆虫的并不太夸张的钱包。

这样就够了。再说,时尚博主也很愿意去尝试一些奇怪的造型。

不过,有个隐藏的BUG,是我瞎猜的。

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随便甩一张新款图,从上到下,LOGO T恤、铆钉抹胸裙、亮闪闪的外套、梁山上的打底裤、花朵纹样及膝袜,加在一起是混搭的时髦感,拆开来,每一件单品,也带有混搭的气质。

所有的设计集中在印花等装饰元素,结构、款型基本没有变化,那些都是千锤百炼的结构和款型,从另一个角度来理解,我猜,版型是这位热衷纹样艺术的设计师Alessandro Michele的弱项。

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绝无批评的意思。

因为除了上面提到的种种,Alessandro Michele最强的地方,在于融合了完全两个世界的风格。一种是代表过去的装饰艺术,装饰艺术原本是典雅的、古旧的,但他将此做得非常街头化,比如他用的中式元素,在中国同样是一种古典、优雅的表达方式,而Alessandro Michele就尽可能的街头化,但是,他给了千禧一代一些有故事、有内涵和有层次的元素进行填充。

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精准得如同电脑般,这一点都不简单,不过这个套路可以用一段时间。

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但是,极端表达的坏处是,持续刺激容易伤身,也更容易疲倦。

那如果市场风向转变,开始走向更注重时装本质的东西怎么办?我猜,Gucci可以换人呀,哈哈哈哈,市场从来这么无情,现在持续个几年还是没问题。而且,我还很期待他下次还能放飞到什么程度,来让你们掏钱。

至于那些需要浑身是胆、超强自信的尬衣,你行你穿!